|
2008 - tilbygg, tak
Vi begynte byggesesongen med 14 dagers ferietur til Kefalonia i slutten av mai. Kefalonia er ei lita øy utafor nordvestkysten av Hellas.
 
Mere varme...
Og på vårparten startet arbeidet opp igjen på huset. Planen for 2008 var å få opp reisverket til tilbygget, legge golvplatene over den lukkede delen av tilbygget, sette inn vinduer, vindtette vegger og kryprom under åpne del, fjerne det gamle aluminiumstaket på østsiden av hovedtaket og legge Decra på dette, samt på taket til tilbygget. Så vi behøvde ikke å bli arbeidsledige.
Bjelkelagstegning
Først gikk vi i gang med å legge golvbjelkene 48x198mm. På murkrona la vi først ut 20 cm svillmembran. Denne har en tykk trykksete som effektivt tetter mellom svill og murkrone, samtidig som en får omlegg på vindtettingen både på utvendig vegg, og innvendig under golvet. Svillen 36x148mm festet vi til murkrona ved å anbore selvlåsende galvaniserte bolter i betongen. Dette også for å få et stabilt underlag før vi la opp golvbjelkene. Golv-bjelkene ble festet til den gamle tømmerveggen med bjelkesko. Da den gamle murkrona stakk ut ca. 20mm utenfor tømmerveggen ble bjelkeskoene skåret inn i disse og mellomrom under skoen mot muren istøpt med Heydi ekspanderende boltesement. Dette sikret en sterk og stødig innfesting av bjelkene.
 
Bjelkesko på gammel tømmervegg skåret inn i muren
Det vanlige er å legge golvplatene på etter at bjelkelaget er lagt, for å få en trygg og sikker plattform å arbeide videre på. Men vi valgte å legge golvplatene etter å ha reist stenderverket, lagt taktroet og fått opp asfaltplatene på veggene pga fare for skade av regn hvis bygget kanskje ble stående åpent utover til høsten. Som stendere brukte vi 48x149mm, avstivet med Icopal stål avstivningsstag.
Taket på tilbygget har et fall på 20gr. Øvre enden av takbjelkene (48x198mm) hviler på en 48x98mm plank festet i tømmerveggen. Inntapping i takbjelkene i begge hvilepunktene sikrer også noe mot utglidning fra tømmerveggen. På takbjelkene la vi 19mm tykke taktrobord. Her hadde vi klart oss med 15mm tykkelse, men denne tykkelsen var ikke på lager da vi kjøpte inn bordene. Men nå fikk vi ihvertfall et solid tak å ferdes på når vi skulle gå i gang med det gamle hovedtaket. Og med nyanskaffet kompressor og spikermaskin gikk leggingen unna i en fei.
De 22mm tykke fuktbestandige golvplatene Arbor ble limt og skrudd fast med sponplateskruer. Her er det viktig å ha kvalitetsbits som passer til skruehodet (hos oss PH2), og flere i reserve, for skruingen utløste mange situasjoner som ødela mange skruer og bits før teknikken (og gode bits) var på plass. Steinharde sponplater og tørre golvbjelker er harde å skru 65mm sponplateskruer ned i. Så en bør vurdere å forbore. Platene ble også limt til golvbjelkene og i platefalsene med Sikabond 510 sponplatelim.
 
På veggene la vi så Hunton Asfalt vindtett plater
Vinduene ble festet med justerbare karmskruer. Tetting rundt vinduene på yttersiden er utført ved at vindduken Windbreak er klemt med lekter mot vinduet. I tillegg er Sikaflex 11FC brukt mellom duk og vindu. I hjørnene som er det svake punkt for god vindtetting er ekstra duk limt og klemt. Er litt usikker på om vi skal skumme mellom vindu/treverk. Kanskje bruker vi bare isolasjon.
Utførelsen av vindtetting er forøvrig et område som man må være veldig nøye med. Ved lekkasjer til innenfor-liggende isolasjon mister denne sin isoleringsevne. Luftlekkasjer tar også med seg vann inn til isolasjonen, og veien til råtedannelse er kort. På nettet kan man i enkelte gjør-det-selv-magasin og artikler finne eksempel på svært tvilsomme løsninger. Til nød kan disse brukes i områder hvor bygget ikke utsettes for vindpress og inndrev fra regn. I værharde strøk bør en være svært nøye med detaljene slik at en unngår lekkasjer inn til isolasjonen eller innenforliggende konstruksjoner. Men det finnes flere måter å gjøre dette på. Nye vindu har i dag f.eks. utfreste spor på siden rundt karmen hvor en kan lime inn f.eks. papp-profiler som så festes på treverket rundt vinduet under vindtettingen. Eller en kan bruke bunnfyllingslister og tettemasse.
Utenpå Asfalt Vindtett la vi Icopal sin Windbreak. Musebånd fra Isola i bunn. Lekter/spikerslag for bordkle 23x48mm.
Da råbygget til tilbygget var på plass gikk vi i gang med det gamle taket over tilbygget. Taket på den gamle delen av bygget består av aluminium bølgeplater som etter hvert er blitt ganske gamle. Under disse ligger sløyfer og lektre på det gamle taket; lag med gammel papp. Under det gamle aluminiumstaket lå 70 år gammel papp spikret tett i tett med pappspiker.
 
Taket spikres opp Det tar på å være ulønnet takarbeider, kun kost og losji
Planen var å rive vekk platene og den gamle pappen, slik at det gamle taktroet ble helt avdekket. Dette fordi vi ønsker å legge et diffusjonsåpent undertak under det nye takbelegget. Da står vi fritt til å kunne isolere mellom takbjelkene en gang i fremtiden, og da er dette en måte å gjøre det på.
Se forøvrig Byggforsik sitt Byggdetaljblad 525.102 som beskriver denne måten å legge tak på. Dette bladet viser utførelse av isolerte, skrå tretak med undertak og vindsperre i ett sjikt over isolasjonen.
Konstruksjonsprinsippet er et alternativ til konstruksjoner der undertak og vindsperre legges i to sjikt med lufting imellom, som er beskrevet i Byggdetaljer 525.101. Detaljerte leggeanvisninger finner en også under den enkelte produsent av de forskjellige produktene. Som undertak har vi valgt Icopal sin horisontale Ventex, som takbelegg Decra kullsort standard stål takplater fra Icopal. Og hvite stål takrenner også fra Icopal.
Takpappen hadde gjennom årene "brent" seg fast til trobordene mange steder. For å fjerne pappen skar vi først vekk mellomstykket mellom skjøtene, slik at vi satt igjen med bare pappskjøtene med spikring. Så brukte vi hammer, brekkjern, borhammer, barkespade eller rå handmakt for å fjerne resten. Vi endte vel opp med at den enkleste måten å få vekk pappen på var at en av oss brukte barkespaden mellom gamle taktrobord og pappen for å slå løs pappspikrene, mens den andre fjernet pappen med lekthammeren. Fra baksideen av taktrobordene på kvisten ser vi hullene etter pappspikrene som hadde gått igjennom trobordene.
Det gamle taktroet som stakk ut på gavlveggene ble kuttet langs veggen etter at denne var utforet med 48mm plank for å gi plass til tilleggsisolasjon på veggene. Undertaket Ventex vil nå overlappes med vindtettingen på vegg. Arbeidet med å fjerne det gamle aluminiumstaket, opplektingen den gamle pappen, vindskibord og gavlkasser var et fryktelig arbeide. Da var det en fornøyelse å rense de avdekte taktrobordene for støv og skitt og spikret opp hele taket på nytt på nytt. For under arbeidet med barkespade gikk det hardt ut over spikringen av de gamle bordene på 15mm. Dessuten var de spikret med ugalvaniserte spiker. Rundt pipa skiftet vi ut de gamle stikkene og la noe ny taktro rundt pipa også. Akkurat her var det noe råte, den eneste plassen tror jeg på hele huset.
186 på trekk. En flokk gjess trakk sørover i oktober, 186 stk i denne flokken. Taket var en fin utkikkspost for det som foregikk i lufta. På en og samme dag så vi fire store flokker på trekk. Av og til landet mindre flokker på holmene i området for å gresse og overnatte.
Undertaket horisontal Ventex fra Icopal ble så lagt. Monteringsbeskrivelsen viser nøye hvordan dette ble utført (se filarkiv), så jeg skal ikke beskrive det nærmere her. Et flott undertak å arbeide med! Sløyfene ble spikret i underliggende takbjelker med 95mm spiker, mens lektene ble skrudd fast med 140mm lekteskruer. På hovedtaket (45/32 gr takfall) har vi brukt sløyfedimensjon 30x48mm, og på tilbygget (20 gr takfall) 36x48mm sløyfer. Lektedimensjon 30x48mm brukt på begge tak. Dette for å sikre god luftbevegelse under takplatene. Vi har brukt Icopal sitt avstandsmål av stål ved festing av lektene. Veldig bra. På Icopal sin side finner du også svært gode monteringsanvisninger for alle produktene som vi har brukt her.
 
Så ble gavlkassene med vindskibord konstruert. Ved monteringen av gtavlkassene og vindskibordene var det fint å bruke skruer isteden for spiker. Det gjorde arbeidet mye enklere, og sterkere tror jeg og det ble. Bruk skruer for utendørs bruk. Nå var alt klart til å legge Decra platene på taket. Vi valgte å skru disse til lektene med decraskruene. Også her er det viktig å ha kvalitetsbits på skrumaskinen. Og at en er sikker på at skruene går ned i lekten. Det er nemlig lett at en kommer for høyt opp på lekten med skruen, slik at den ikke får skikkelig treverk å bore seg inn i. Den øverste plateraden, og likedan endeplatene må en som regel klippe til så de passer. Dette kan være vanskelig med en vanlig blikksaks. Så det hadde kanskje vært lurt å anskaffet spesialklipperen fra Icopal til dette arbeidet.
Blyskjørtet på pipebeslaget ble formet etter Decraplatene og limt fast med Sikaflex 11FC. Taket på andre siden vil bli skiftet senere, derfor den provisoriske møneavslutningen.
Takrennene er Icopal sine hvite stålrenner. Veldig fine å arbeide med. Detaljert monteringsanvisning for stål takrenner finner på nettsiden til Icopal.
Etter at det gamle taket var ferdig sto tilbygget for tur. Ventex fra tilbyggstaket fortsatte vi opp veggen og la sløyfer og lekter slik at det ble dannet kontinuerlig lufting mellom tilbyggstak, vegg og hovedtak.
 
Taket tar form
 Før Decraplatene ble lagt på tilbygget ble veggen gjort helt ferdig, med innsetting av nye litt lavere vindu, paneling og belisting. Pynteklosser Sjølingstad. Er litt usikker på bredden av sidebordene av vinduene. Her har vi valgt en bredde på 95mm, det samme som bredden på underklossene.
Så ble stålplatene lagt, og vi kunne klargjøre resten av selve veggene til tilbygget med Windbreak. Karnappene var et kapittel for seg; de skapte mye ekstraarbeide og hodebry, både under selve konstruksjonen og nå med vindtettingen.
Tilsammen gikk det med 111 Decra stål takplater på den gamle takdelen (ene siden av hovedtaket), mens det på tilbygget har medgått 132 Decraplater. Vi sitter nå med en rest på 77 plater av pallen på 320 plater.
 
I november var Fredrik og jeg og gjorde ferdig veggen over tilbygget, Decra på tilbyggtaket, vindduk på resten av veggene og asfaltplater, vindduk og støttelekter under den åpne delen av tilbygget. Så fikk vi rydde i området før vinteren. Sekker med veden fra rognetrærne som sto mellom vegen og huset ligger nå klar til bruk under den åpne delen av tilbygget. Sammen med planker og materialer. Stilas på tilbygget fjernet vi også da vi ikke har bruk for dem lengre. Godt å komme seg ned på jorda igjen.
Og månen ruvet virkelig stor på nattehimmelen
12. desember var det fullmåne. Da inntraff et skjeldent men helt naturlig sammentreff; månen passerte nemlig da jorden i en avstand av 356.613 km, noe som er 28.000 km nærmere enn normalt. Månen syntes da 14 prosent større og 30 prosent klarere på nattehimmelen. Det er 15 år siden fenomenet med at månen befinner seg i perege, det nærmeste punktet den passerer jorden, sammenfaller med fullmåne. Og vi må vente i åtte år til neste gang dette oppstår igjen, nemlig til 14. november 2016. Da vil den igjen være like nært jorda som nå ved fullmåne.
Vestover. Høsten er raus med fargene
Lyset i Nord-Norge i november og desember kan ofte være mere storslått enn midnattsola. Selv om motivet ovenfor med Hamarøyfjellene til venstre foran åpningen av Vestfjorden er et yndet motiv synes jeg ikke det blir forslitt. Det skiftende lyset fra en lav sol under varierende værforhold lager storslåtte fargeopplevelser.
Under den åpne delen av tilbygget har vi lagt asfalt vindtett plater og Windbreak. Platene er festet under golvbjelkene for å gi rom til så mye isolasjon som mulig. Vi kunne ha brukt stubbloftsplater som plaseres mellom golvbjelkene på støttelekter, men vi valgte å gjøre det på denne måten, som vi syntes var den enkleste. Under platene har vi festet Windbreak. Vindduken under kryprommet er trukket opp under vindtettingen på veggene og klemt med klemlekten nederst på veggen. Helt til slutt har vi festet passende impregnerte klembord under hver golvbjelke, som både skal holde asfaltplatene fast oppe under golvbjelkene, men også klemme skjøtene i vindtettingen (vi brukte 19x148mm impr. bord som vi delte på langs). På tverrendene langs den gamle muren på huset og ved drageren hadde vi på forhånd kubbet mellom bjelkene, slik at platene og vindduken blir klemt også her. Jeg tror ikke det skal komme noe vindtrekk inn i isolasjonen i golvet denne veien. Samtidig gir det god støtte for isolasjonen i golvet.
Dersom vi ønsker å bordkle under kryprommet på et seinere tidspunkt er det bare å spikre kledningsbordene under. Tilbygget er klargjort for bordkleing.
Noe vi ikke fikk gjort i år : naustet trengs å bli ryddet, og båten noen strøk med olje. Vi får se til våren.....
Alle byggebildene for 2008.
TILBAKE |